oberst-krieger
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Risposte pubblicato da oberst-krieger
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2) di che marca è
Della Monogram. C'è scritto all'inizio!
Davvero stupendo. La zampetta blu sul muso è proprio la ciliegina sulla torta!
Oltre a una foto degli interni si potrebbe averne anche una delle superfici inferiori?Questo modello è stata una vera rognaPerchè?
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Anche io ho fatto il Raiden!
Una scatola hasegawa in 1/72... è un aereo che ha il suo fascino ... e purtroppo ho incontrato i tuoi stessi problemi nella documentazione. Però qualcosa ho trovato -
Purtroppo è un problema normale
Alla fine anche quello del modellismo è un mercato, quindi è normale che ci siano merci che valgono il loro prezzo e merci che invece vengono sopravvalutate.
E per la mia esperienza (anche se non tanto vasta
) l'hasegawa è la maestra delle sopravvalutazioni. -
Ne abbiamo già parlato qui
-> Ala a freccia -
ciao
ti ringrazio, un altra cosa come diluiozione deve essere fatta intorno al 50 %, o anche più, se è troppo densa si rischia che si intasi l'aerografo?
Certo! Diluire a 50% o piu è una regola che vale per tutti i colori altrimenti "intasi" l'aerografo...
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Ciao Alberto!
Questo modello acquista sempre più dettagli! I pozzetti sono particolarmente realistici: cosa hai aggiunto? Le rivettature sono perfette! come le hai realizzate?
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Basta semplicemente utilizzare della carta abrasiva progressivamante sempre più fine, fino ad arrivare alla grana 2000, magari prova anche ad effettuare la carteggiatura "in umido"...
Esatto per rendere la superfice della plastica sempre più liscia si deve procedere così.
P.S. Carteggiatura in umido = bagnare la carta abrasiva con un po d'acqua: serve a mantenere la carta "fresca" e ne aumenta l'efficacia.
Per rendere la superfice perfettamente lucida ci sono anche dei prodotti appositi, come le paste lucidanti. Non si usa spesso, io di solito la passo nei punti in cui ho stuccato, ovviamente dopo aver "lisciato" la zona, così da rendere la plastica lucida e rintracciare più facilmente in controluce i difetti della stuccatura.
Immagino che l'aerografo lascerà segni diversi agendo su liscio e ruvido...Dipende. Alcuni modellisti prima di verniciare usano una vernice "primer", che serve a uniformare la superfice del modello e prepararla alla verniciatura e così il problema non si pone. In generale però, credo che la vernice fa più presa sulla superfice ruvida che liscia.
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Lo stucco è quello della Tamiya bianco nel tubetto.
Capito. Dovrebbe essere questo
Non capisco cosa intendi di preciso per zone rimaste scoperte, ma ti garantisco che ho provato i pezzi a secco e una volta coperto tutto, l'interno è quasi completamente invisibile e quel poco che si vede è tutto verniciato!Mi riferivo proprio alle zone che sarebbero potute risultare senza vernice, ma a quanto pare non ce ne sono
Si il "cockpit" è verniciato a pennello con acrilici (il commesso del negozio di modellismo me li ha consigliati contro gli smalti, che mi ha detto sono più difficili da gestire per un neofita.. ).Si gli acrilici sono molto più pratici degli smalti. Qui puoi trovare ottimi consigli per i colori!
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Ciao Fighter, fa piacere sapere che "sei entrato anche tu nel giro"!
Per essere un profano non sei andato tanto male... Ci sono dei difetti che vanno corretti però. Le stuccature potranno anche essere lisce ma non è mai un buon segno se "sbavano" così tanto. Lo scopo dello stucco e riempire gli sapzi non il modello, anche perche cosi rischi di perdere tutte le pannellature circostanti alla zona stuccata. Che stucco usi?
Il cockpit sembra verniciato a pennello. Ci sono delle zone che però sono rimaste ancora "scoperte", e che spero non lo siano rimaste ad assemblaggio completato.
La giuntura ali fusoliera presenta un po di sbavature di colla. Per rimuoverle io uso della lana di ferro, che è un po più delicata con le pannellature.
Posta i progressi appena puoi!!!
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Grazie mille Sidewinder!!!
Non ci speravo più in una risposta...In pratica le pressioni si mantengono tra un minimo di 0.5 bar e un massimo di 1.5, a seconda della diluizione
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Visto il video mi sorge una domanda .... ma io che uso solo acrilici posso metterla in atto o corro il rischio che la vernice si rovini a contatto con l'acqua ?
In realtà potresti incontrare delle difficoltà se il colore di base, metallico, è un colore acrilico. Se non lo fai asciugare bene prima di passare il sale e l'acqua rischi di scoprire la plastica nuda quando procedi alla rimozione del sale. Io uso sempre gli Alclad infatti per questa tecnica.
La cosa più importante, comunque, è lasciar asciugare bene l'acqua: una volta che non ci sono più tracce di acqua sulle superfici e che i punti dove si è depositato il sale sono "asciutti", non dovresti avere problemi con questo genere di vernici.
Grazie Star adesso il link funziona!
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2) si, su questo kit o provato la tecnica del sale. Date le prove che ho fatto prima di mettere in pratica la tecnica sul modello, ho realizzato un video tutorial che può essere utile a tutti. lo trovi cliccando QUI - VIDEO TUTORIAL TECNICA DEL SALE
Il link non funziona!!!
Potresti ripostarlo? Non posso perdermi questo tutorial! -
Grazie per il consiglio Oberst, insieme al prossimo modellino comprerò anche dello stucco,nella speranza di ottenere risulatati migliori. Saresti così gentile da spiegarmi il suo utilizzo?
Certo! Ci sono diversi tipi di stucco: liquido, bicomponente, in pasta... il più semplice da usare è il bicomponente, come il Milliput o il Tamiya Epoxy, si trovano in quasi tutti i negozi. Questo tipo di stucco non è "intero", cioè dalla confezione escono 2 "componenti", della consistenza della plastilina (
): prendi 2 porzioni uguali per ogni componente e le impasti insieme, finchè il colore non è uniforme (i componenti hanno colori diversi di solito) e poi lo applichi sul modello. Per farlo io utilizzo una piccola spatola, come quelle che usano i dentisti. Il vantaggio di questo tipo di stucco è che gli eccessi li puoi rimuovere con un fazzoletto bagnato di acqua o alcool: ciò ti permette di avere la massima precisione e di non creare danni alle zone circostanti.Fai una ricerca sul forum, c'è materiale in abbondanza sull'argomento. Per esempio ne abbiamo parlato qui -> Accorgimenti Vari
P.S.: quoto Giuseppe!
è per questo che ti avevo chiesto qual'era il tuo prossimo modello... all'inizio bisogna mantenersi sul "semplice ed economico"! -
Nel complesso non è male, la verniciatura è abbastanza uniforme, anche se purtroppo ci sono molti "spazi" tra i vari pezzi... Prima di imparare a usare l'aerografo è meglio che impari prima ad usare lo stucco
Quale sarà il prossimo modello?
allora, dovresti praticamente prendere una lima un po' di carta vetrata con una grana abbastanza grande, quindi passarla fino ad apiattire leggermente queella parte della ruota che appoggia per "terra" in modo che non siano perfettamente tonde ma sulla parte su cui poggiano siano più piatte perchè con tutto il peso dell'aereo è difficile che nell realtà rimangano tonde ma un po' di pancia la fanno... è solo un consiglio che non tutti seguono anche se molti lo fannoUna cosa fondamentale durante questa operazione, però, è quella di cercare di limare le 2 ruote contemporaneamente, altrimenti corri il rischio di avere una ruota più alta dell'altra!
Per evitare ciò quando le passi sulla carta abrasiva prova a tenerle unite insieme con lo scotch
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Mi servirebbero un pò di... pressioni
Vorrei sapere cioè le pressioni più efficaci (ovviamente non il valore numerico preciso, ma gli "intervalli" in termini di bar) alle quali lavorare per:1) Post-shading e Pre-shading (Colore molto diluito)
2) Verniciatura normale (colore a diluizione normale)
3) Colore poco diluito
4) Verniciare molto vicino al soggetto
5) Verniciare molto lontano dal soggetto
Grazie!
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Stupendo Star!!! Soprattutto per la scelta del soggetto
Si potrebbero avere delle foto degli interni? -
Wow Thunder stai facendo davvero un lavoro eccezzionale! Lavorare con certi materiali, come i tubicini di plasticard o il rame, e tirare fuori certe cose non è affatto semplice!
In effetti l'intelaiatura è un pò troppo "spessa" ma con gli evergreen da 1.2 è normale...
non ne hai trovati con diametro inferiore? In ogni caso se non sbaglio la evergreen ha un sito dal quale si possono ordinare. Lo spessore minimo è 0.50. Eccolo!Per unirli tra loro, se ci riesci, non limitarti ad "affiancarli" ma prova a carteggiare le estremità fino ad ottenere una superficie obliqua a 45 gradi.
Continua così!!!
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Ho finalmente trovato una soluzione per i fumi che mi soddisfa...e non è poco, ora posso continuare con il resto.
Perfetto!!!
Adesso sono molto più realistiche. Le hai realizzate usando lo Smoke Tamiya? -
La sindrome del "voler vedere il modello finito" mi ha colpito in pieno, credo che farò una pausa per vedere se "guarisco" .
L'unico appunto che mi autoinvio è la resa dei fumi di scarico, dal vivo sparano meno ma in fotografia sembrano eccessivi. devo aggiungere anche che ho volutamente calcato la mano, per il motivo che su una livrea bianca mi immagino che lo sporco dei fumi sia stato particolarmente visibile....prima di una eventuale correzione mi affido alla vostra saggezza per un bel consiglio.... !!
Dalle foto si vede che i fumi di scarico hanno una forma un pò più "sinuosa" e in alcuni casi abbracciano anche un pò l'attaco dell'ala. Inoltre gli sbuffi sono più gonfi nella parte più vicina alle bocche degli scarichi e poi vanno man mano sfumandosi ed estendendosi.
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Eccoti accontentato Oberst...
Olè!!!
Che colori hai usato per l'invecchiamento? -
Per riprodurre le "toppe" bianche, avevo pensato a diversi metodi di mascheratura, ma alla fine siccome l'unica foto del soggetto reale che ho trovato, non presenta dei contorni perfetti ho optato per la "mano libera" !!
Mano libera!!!
Non deve essere stato facile, soprattuto le zone dentro le croci... Del resto però la mano libera era la cosa migliore per riprodurre questa mimetica Alla fine ho ottenuto il risultato sotto, che pur non essendo esattamente ciò che volevo, ci si avvicina molto.Perchè cosa volevi?
Non vedo l'ora che arrivino gli effetti speciali!
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Complimenti Alberto, cockpit stupendo!
Le cinture sono davvero realistiche: come hai realizzato le fibbie?L'unico consiglio forse è di accentuare ancora di più i chiaroscuri, fare un lavaggio con un colore più scuro e "drybrushare" con il colore di base ancora più chiaro. Calcola che le passate di lucido e opaco attenuano molto certi effetti. Ma comunque sto esprimendo un parere personale, alla fine queste sono scelte di stile
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Complimenti Freccia! Per essere una delle prime volte che ti cimenti nell'aerografia (con una mimetica che non è monocromatica) il risultato è ottimo! La prossima volta usa l'aerografo anche per gli interni
Per la base hai ragione, è come se le mancasse qualcosa Prova ad aggiungere delle scatole oppure dei cespugli, sono cose che si possono comprare facilmente nei negozi di modellismoedit:noto ora che ,se non sbaglio,per fare il cavo dell antenna hai usato il filo di rame? usa filamenti di plastica ricavati dallo spure,molto meglio fidatiPiù semplicemente basta un po di filo di nylon, come quello che si usa per pescare, o ancora meglio... un capello!
Oltre a una foto degli interni si potrebbe averne anche una delle superfici inferiori?
... e purtroppo ho incontrato i tuoi stessi problemi nella documentazione. Però qualcosa ho trovato 
Non ci speravo più in una risposta...
Potresti ripostarlo? Non posso perdermi questo tutorial! 
Vorrei sapere cioè le pressioni più efficaci (ovviamente non il valore numerico preciso, ma gli "intervalli" in termini di bar) alle quali lavorare per:
Non deve essere stato facile, soprattuto le zone dentro le croci... Del resto però la mano libera era la cosa migliore per riprodurre questa mimetica 
Prova ad aggiungere delle scatole oppure dei cespugli, sono cose che si possono comprare facilmente nei negozi di modellismo
BF 109 E3 Legione Condor
in Modellismo
Inviato
Ho fatto una ricerca ma decals della Legione Condor in 1/48 non ne ho trovate...
Comunque, viste anche le difficoltà di "conversione" che ha messo in luce Marco, perchè non compri direttamente un kit "già pronto"? Qui ce ne sono per tutti i gusti!